Ahora he marcado la mitad exacta de la tabla en madera contrachapada de 21 mm que será la solera, pongo la plantilla en su posición exacta, la estoy fijando con unos pesos de plomo para que no se mueva mientras que estoy dibujando su forma en la solera.
Después dibujé la otra mitad.
(Y también los contornos aproximados del mástil)
El próximo paso era de marcar la silueta de a solera que estará en una distancia de 75 mm de la forma de la tapa armónica.
Además he marcado donde van los agujeros que servirán para colocar ciertos útiles.
Con mi martillo rotativo, fiel compañero en abrir nuevas rutas de escaladas en los alpes estoy perforando la madera como mantequilla...
Con la sierra de calar corto la forma definitiva de la solera.
Con mucho orgullo estoy contemplando los resultados impresionantes de este domingo:
Una mesa del diario completamente desordenada y una madera ya reconocible como solera de guitarra :-))
Bueno... tengo que confesar... esta solera no está plana :-( Justamente entre los lugares donde más adelante se encontrarán el puente y el traste 12, esta placa se está hundiendo por 0.4mm ("hundiendo" si mido en el lado trasero).
Como la solera es algo absolutamente crucial no puedo acceptar esta imperfección que no es minucia.
Existen tres caminos que puedo seguir:
- hacer una solera de otra madera que talvez está torcida de otra manera... o
- cepillar y/o lijar esta tabla hasta que esté plana o
- obligarla de acomodarse en la posición absolutamente plana con la fuerza de los mil diablos...
Entonces me dejé cortar (con sierra circular automática) una "tripa" del mismo material de la tabla de la solera, que me sirva de guía. El control con la regla de precisión y la galga de 5/100mm demuestra que esta barra de corrección de verdad es plana. (En una foto anterior he usado esta barra de corrección para demostrar que pasa la galga de 0.4mm).
La juntaré con unos ángulos de metal bien fuertes a la parte trasera de la solera, así que esta misma será forzada en su forma absolutamente plana.
Por supuesto, anteriormente he comprobado que la tabla de la solera es "solamente" torcida y que no tiene espesores distintos largo su longitud - y felizmente en su sección de ancho está plana.
Ya está. El peso de la solera ha aumentado notablemente, y su rigidez también. Quien se imagina (como yo me imaginaba) que simplemente se puede poner esos 90 tornillos y 32 pernos M5 se equivoca... Al ajustar mucho, la solera empezaba de doblarse en la dirección transversal. Tenía que aflojar los tornillos hacia el borde de la solera, hasta que quedó aproximadamente plana en la dirección transversal (ancho).
Con la galga compruebo que la solera, largo de su longitud ha tomado la forma de la barra de corrección.
Pero aparte de este control tenía que controlar la misma superficie de la solera, que por fin es la parte que interesa. (Con eso me enteré de que hay que medir la fuerza que se aplica con los tornillos...)
Por la dirección longitudinal ahora ya no hay ningún problema. Pero (visto desde arriba) los costados de la solera se están bajando unos 15/100 mm en cada lado. Eso me dificultaría de poner los aros perfectamente perpendicular al plano de las cuerdas, o sea al poner el fondo, éste se quedaría de una anchura mayor de 0.3mm que la tapa armónica.
Con un cuchillo estoy profundizando las líneas de la silueta de la guitarra para que no se desaparezca cuando estaré lijando la superficie de la solera.
He pagado papel de lijar en un nivel de agua de un metro. Con este, un lijado cuidadoso quedará bien plano. Me lo imagino por lo menos...
Moviendo mi "taco de lijar de alta precisión" siempre en la dirección del eje de la guitarra, rápido se visualiza que los bordes de la solera están puntando hacia abajo. En el inicio eran 1.5 décimos de milímetros (= 15/100 mm) en ambos bordes (a la izquierda y a la derecha).
Tengo que tener cuidado que no dejo en su nivel original la zona del diapasón y de la "culata". Por eso, de vez en cuando cambio la orientación del "taco de lijar", pero (casi) no cambio la dirección de los movimientos.
De vez en cuando limpio la solera del polvo y controlo el progreso del trabajo con la regla de metal y la galga en varios lugares de la solera.
Después de haber lijado la solera de manera que sus ejes estaban perfectamente rectas me dí cuenta que aparentemente no sé lijar y solamente los ejes quedaron planos, pero la tabla en sí estaba torcida como demuestra el dibujo (exagerado), las diferencias están entre cero y 1/10mm).
Volví a lijar y por fin la solera quedó plana y se vé como era inclinada...¡Más tiempo que en lijar he invertido en sacar el polvo y medir!
Casi me parece que es una locura de hacer plana toda la solera porqué después ahuecaré la zona alrededor de la posición del puente. Pero tan tonto no es de quedarse claro que la periferia de la solera está exactamente plana antes de ahuecar la tabla.
Es el momento de dejar unas marcas de orientación en la madera: línea de simetría, altura de la posición del traste 12, altura de la posición de la selleta, y las alturas de los extremos de la forma "8" de la guitarra:
Con un taco de lijar curvao perparo un cepillo con suela curvada (radio = 6'000 mm). Dejo la cuchilla en el cepillo pero por supuesto la retiro:
Voy vaciando la solera hasta que el centro está rebajado por 1.5mm. Después sigo con el taco de lijar (radio = 6'000 mm) hasta los casi 2mm:
y al final le doy con otro taco de lijar menos curvado (radio = 20'000 mm) para llegar con la curvatura hasta los bordes de la silueta de la guitarra:
Para ayudar un poco de rebajar la zona cerca de los bordes sin poner en peligro la zona donde después apoyarán los bloques de forma "L", con un taco de lijar con cualquier curvatura leve sigo la línea interior de un resto de madera fijado con prensas-tornillo en la solera:
Este "resto de madera" se quedó cuando corté las tablas que me sirvirán para alojar los aros entre doblado y montaje, y por eso tiene exactamente la forma de la guitarra. Describiré ese paso más adelante.
Por supuesto también podría hacer todo con herramientas de un radio de 20'000 mm, pero avanzaría mucho más lento.
En una foto anterior se nota que largo de la zona ahuecada se extiende una ínea como una sonrisa insolente... Está debida a la mala suerte que justamente en esta zona se encuentra una chapa juntada:
En seguida, me ha costado varias horas de hacer desaparecer el desnivel que resultó de esa imperfección de la tabla. Lo logré barnizando y lijando muchas veces.Después, con mi cepillo Stanley rebajé la zona del mástil - 0.0mm en el traste 12 hasta casi 3mm en el final de la solera. Solamente "casi" (= 2.7mm) porqué el resto he hecho con el taco de lijar recto -tenía temor de hacerlo con el cepillo, eso sería algo para personas con experiencia con el cepillo - ¡yo lo manejo por primera vez!
La áreas por los costados de la zona de apoyo del mástil he rebajado para tener campo libre para el cepillo - que pueda cortar desde el primer milímetro hasta los bordes de la zona del mástil.
Las "cintas" oscuras diagonales a la zona del mástil es el pegamento entre las chapas e indican cuanto esa bedita tabla era chueca...
Estoy ya casi seguro, que la próxima solera haré según el método de Neil Östberg (click aquí o aquí para ver como el arma su propia tabla para hacer una solera).
Después de haber retocado (con barniz y lijando con papel de lijar 120 - 80 - 240 y 410) unas imperfecciones de la superficie se queda así:
Solera terminada - si no se me ocurre de volver a perfeccionar su superficie...(más fino uno está lijando, más imperfecciones aparecen a la vista...)
Actualización septiembre 2012:
La nueva solera tiene más curvatura y el mástil (sin diapasón) queda en el mismo plano como la tapa (mejor dicho los bordes de la tapa / los aros). El ángulo necesario está formado por el abombamiento y, si será necesario un ligero ángulo en el diapasón.
Además, la nueva solera queda más elevada sobre la mesa de trabajo y ofrece la posibilidad de fijarla en esta:
Aquí sigo con los sargentos para la solera...
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